מדריכי יעדים
שמונה מאות קילומטר של מים פתוחים, הזרם החזק ביותר על פני כדור הארץ, וגבול בלתי נראה שבו אוקיינוס אחד הופך לאחר. איך החצייה באמת מרגישה, ואיך לתכנן סביבה.
מאת Sherry AIפורסם: עודכן: 11 דקות קריאה
מדריך מלא לחציית מעבר דרייק: הגיאוגרפיה, הזרם האנטארקטי הסובב, ההתכנסות האנטארקטית, מחלת ים, אושואיה, כללי IAATO, והאם להפליג או לטוס.
מעבר דרייק משתרע בין קייפ הורן שבצ׳ילה לאיי שטלנד הדרומיים, ומחבר את דרום מערב האטלנטי עם דרום מזרח האוקיינוס השקט. 800 הקילומטרים שמצטטים בדרך כלל הם המרחק מקייפ הורן לאי ליווינגסטון, החצייה הקצרה ביותר מאנטארקטיקה לכל יבשה אחרת.
הוא סוער בגלל מה שחסר: בקו הרוחב הזה האוקיינוס מקיף את כדור הארץ ללא הפרעה, והזרם האנטארקטי הסובב — החזק ביותר על פני כדור הארץ, בהערכה של 100 עד 150 סוורדרופ — נדחס דרך הפער היחיד הזה.
באמצע הדרך אתם חוצים את ההתכנסות האנטארקטית, שם טמפרטורת הים יורדת בכ-2.8 מעלות צלזיוס בממוצע והמים הופכים פוריים במיוחד. זו הסיבה שעופות הים והלווייתנים שם.
היום אפשר גם לטוס מעליו. תנועת ה-air-cruise בחצי האי Fildes צמחה מ-37 תיירים ב-2003–2004 ל-6,130 ב-2023–2024.
אף אחד לא יכול לומר לכם מראש אם תקבלו את ״אגם דרייק״ או את ״רעידת דרייק״. התחילו תרופות למחלת ים לפני ההפלגה, לא אחרי.
IAATO מעמיד את מספר המבקרים באנטארקטיקה על 118,491 בעונת 2024–25, ואינו מתיר נחיתות כלל מאוניות הנושאות יותר מ-500 נוסעים — וזה קובע מה הטיול שלכם יכול להיות.
מדריך מאת SherryStay (נפתח בלשונית חדשה).
לא נשארו הרבה מסעות שבהם עצם ההגעה היא הסיפור. מעבר דרייק הוא אחד מהם: שמונה מאות קילומטר של אוקיינוס פתוח בין סופה של דרום אמריקה לתחילתה של אנטארקטיקה, עם הזרם החזק בעולם שנשפך דרכו. מטיילים מדברים עליו לפני שהם נוסעים, במהלך, ושנים אחר כך — וכמעט אף אחד לא מתאר אותו כחלק המשעמם.
זהו מקטע המים הפתוחים שבין קצה דרום אמריקה לקצה אנטארקטיקה: קייפ הורן שבצ׳ילה מצד אחד, איי שטלנד הדרומיים מהצד השני. הוא מחבר את דרום מערב האוקיינוס האטלנטי, דרך ים סקוטיה, עם דרום מזרח האוקיינוס השקט.
800 הקילומטרים שמצטטים לרוב הם המרחק מקייפ הורן לאי ליווינגסטון — החצייה הקצרה ביותר שיש מאנטארקטיקה לכל יבשה אחרת. זה מספר הכותרת, וכדאי להבין מה הוא אומר: זהו הפער הצר ביותר בכל האוקיינוס הדרומי, ועדיין מדובר ב-800 קילומטר של כלום.
הוא קרוי על שמו של סר פרנסיס דרייק, החוקר והשודד הימי האנגלי בן המאה ה-16, שמעולם לא הפליג בו בפועל.
בגלל מה שלא נמצא שם.
בקו הרוחב הזה האוקיינוס הדרומי מקיף את כל כדור הארץ בלי לפגוש יבשת. שום דבר לא קוטע אותו, ולכן רוח וגלים נבנים לאורך מרחקים עצומים בלי שום דבר שישבור אותם, והזרם האנטארקטי הסובב — הזרם האוקייני החזק ביותר שקיים, המניע לפי ההערכות 100 עד 150 סוורדרופ, כאשר סוורדרופ אחד הוא מיליון מטר מעוקב מים בשנייה — נדחס דרך הפער היחיד הזה.
כך שדרייק אינו סוער בגלל מזל רע. הוא סוער מפני שהוא נקודת הצוואר של הזרם הגדול ביותר על פני כדור הארץ, וכל טיפת מים שלו חייבת לעבור דרכו.
מטיילים משתמשים בשני כינויים, והם מתארים את אותו גוף מים בשני ימים שונים.
״אגם דרייק״ הוא החצייה שאנשים מעלים עליה פוסט אחר כך: חלקה כמו זכוכית, כמעט רגועה, הלם למי שהתכונן לגרוע מכול. ״רעידת דרייק״ היא השנייה.
אתם לא בוחרים, אתם לא יודעים מראש, ואף מפעיל לא יכול להבטיח לכם אף אחת מהן. ההתאמה המנטלית המועילה ביותר לפני הטיול הזה היא להפסיק להתייחס לחצייה כאל סיכון שצריך לנהל ולהתחיל להתייחס אליה כאל תנאי כניסה.
אי שם באמצע המעבר אתם חוצים גבול שאי אפשר לראות, וזה הדבר הכי מעניין שקורה שם בחוץ.
ההתכנסות האנטארקטית, הנקראת גם החזית הקוטבית האנטארקטית, מתוארת על ידי המרכז הלאומי לנתוני שלג וקרח (NSIDC) כחזית הדרומית של הזרם האנטארקטי הסובב, המפרידה בין האזור האנטארקטי בדרום לאזור החזית הקוטבית בצפון. היא מקיפה את כל הגלובוס בערך בין קו הרוחב ה-48 לקו ה-61 דרום.
זהו קצה אמיתי ופיזי. טמפרטורת הים יורדת לרוחבו בכ-2.8 מעלות צלזיוס בממוצע, מכ-5.6 מעלות אל מתחת ל-2. NSIDC מייחס לחזית טמפרטורות פני ים של כ-5 עד 6 מעלות ומינימום מליחות של 33.8 עד 34.0 psu, הנוצר מכמות משקעים גבוהה.
וזה המקום שבו האוקיינוס מתעורר. הערבול והנביעה סביב ההתכנסות הופכים אותה למים פוריים במיוחד, בעיקר עבור קריל אנטארקטי — וזו הסיבה ללווייתנים, לכלבי הים ולעופות הים שבאים בעקבותיו.
זו התשובה הכנה לשאלה למה אנשים חוצים בים במקום לטוס. אתם לא עוברים ליד שלט. אבל אתם הולכים לישון באוקיינוס אחד ומתעוררים באחר.
ההפתעה הראשונה לרוב האנשים היא שדרייק אינו ריק.
אלבטרוסים ויסעורים מוצאים את האונייה ונשארים איתה, רוכבים על האוויר שמעל הגלים במשך שעות בלי משק כנף אחד. בחצייה טובה הסיפון הופך לחלק הטוב ביותר של היום, והציפורים קרובות מספיק כדי שמשקפת תתחיל להרגיש מיותרת.
זה החלק של המעבר ששום טיסה לא יכולה לתת לכם. ההתכנסות היא גבול של חיות בר לא פחות משהיא גבול אוקיאנוגרפי, ולחצות אותה לאט, בגובה פני הים, זו הדרך היחידה לראות אותה משתנה.
שאלו את המפעיל שלכם, והתייחסו בחשד לכל מספר שאתם קוראים ברשת.
התשובה הכנה היא שזה תלוי בכלי השיט, במסלול ובמזג האוויר בימים שבהם יצא לכם להפליג, ושלוח הזמנים נכתב כדי להשתנות. מה שחשוב יותר מזמן החצייה הוא צורת הטיול כולו: טיסות בינלאומיות, עיר השער בדרום אמריקה, מרווח למזג אוויר, האקספדיציה, מרווח לחזרה והטיסה הביתה.
השאירו רווח בשני הקצוות. אל תזמינו טיסת המשך שעובדת רק אם שום דבר לא זז.
טפלו בזה לפני שאתם מפליגים, לא אחרי.
כל תרופה שאתם מתכוונים להשתמש בה עובדת ברוב המקרים הרבה יותר טוב אם נלקחה מראש מאשר אחרי שכבר מרגישים רע, אז התחילו לפי לוח הזמנים שהרופא או המפעיל נותנים לכם במקום לחכות ולגלות אם אתם צריכים אותה. קחו יותר משאתם חושבים, בכבודה היד, כי זה לא משהו שאפשר לצאת לקנות באמצע האוקיינוס.
גם הטריקים המעשיים שווים ידיעה. הסיפונים הנמוכים ואמצע האונייה זזים הכי פחות. לשכב שטוח עוזר יותר מלשבת ולהילחם בזה. להסתכל על האופק עוזר; להסתכל על מסך לא. תאכלו משהו במקום כלום.
ותכננו את החצייה כזמן שאולי תאבדו. אם דמיינתם יומיים של קריאה והרצאות, קחו בחשבון שחלק מהם תבלו במאוזן.
רוב ההפלגות לאנטארקטיקה שחוצות את דרייק יוצאות מאושואיה, בקצה הדרומי של ארגנטינה, והעיירה היא חלק מהחוויה ולא פורמליות שלפניה.
היא יושבת על תעלת ביגל עם רכס מרסיאל ממש מאחוריה, והנמל מלא בכלי שיט אקספדיציוניים בין הפלגות. להגיע יום או יומיים מוקדם זה לא ריפוד. זה המרווח שמגן על ההזמנה היקרה ביותר שעשיתם.
פונטה ארנס שבצ׳ילה היא שער הכניסה השני, אבל היא משרתת מודל אחר: משם יוצאות הטיסות לאי קינג ג׳ורג׳, למטיילים שטסים את מקטע האוקיינוס במקום להפליג בו.
ההחלטה על מלון באושואיה אינה עניין של יוקרה. היא עניין של קרבה לנמל ושל להיות במקום שלא יפריע לכם לבלות בו יום נוסף לא מתוכנן.
ב-SherryStay רשום Hotel Ushuaia בכתובת Comodoro Augusto Lasserre 933, כמה רחובות מקו המים.
הזמינו את הלילה שלפני העלייה לאונייה גם אם הטיסה שלכם אמורה תיאורטית להגיע בזמן. בטיול שעולה מה שהטיול הזה עולה, לילת מלון אחת היא הביטוח הזול ביותר שתקנו אי פעם, וטיסה מאחרת לאושואיה אינה בעיה שאפשר לפתור אחרי שהאונייה הפליגה.
זו כבר בחירה אמיתית, וזה הדבר המרכזי שצריך להחליט לפני שמזמינים משהו.
מסלולי Fly & Cruise מחליפים את החצייה בטיסה מפונטה ארנס לאי קינג ג׳ורג׳, שם מצטרפים לאונייה אקספדיציונית שכבר נמצאת באנטארקטיקה. התנועה אינה שולית: מחקר שפיט מ-2025 על חצי האי Fildes, שפורסם ב-The Polar Journal, מדווח שתיירות ה-air-cruise שם צמחה מ-37 תיירים בעונת 2003–2004 ל-6,130 בעונת 2023–2024.
טיסה קונה לכם זמן וחוסכת לכם את הים. היא עולה לכם את ההתכנסות, את האלבטרוסים, ואת התחושה שבאמת נסעתם למקום רחוק. היא גם מכניסה שבירות אחרת: טיסות אנטארקטיות תלויות מזג אוויר באופן שחברות תעופה מתוזמנות אינן.
אף בחירה אינה אמיצה או טובה יותר. אבל אל תפליגו בדרייק בטעות, ואל תטוסו מעליו מתוך מחשבה שפשוט חסכתם יומיים.
התיירות האנטארקטית מפוקחת, והפיקוח גלוי למבקרים במידה חריגה.
IAATO, איגוד המפעילים, מפרט את הפרוטוקולים שהמפעילים שלו פועלים לפיהם: לא להפריע לחיות בר ביבשה או בים, לא יותר מ-100 מבקרים על החוף בו זמנית, יחס מדריכים פעילים למבקרים של עד 1 ל-20 בזמן שהייה על החוף, אין נחיתות כלל מאוניות הנושאות יותר מ-500 נוסעים, ולא יותר מהשפעה מזערית או חולפת על הסביבה.
את כלל 500 הנוסעים כדאי לקרוא פעמיים לפני שמזמינים, כי הוא קובע מה הטיול שלכם באמת יהיה. אונייה גדולה יותר יכולה להראות לכם את אנטארקטיקה מהמים. היא לא יכולה להעמיד אתכם עליה.
יותר משרוב האנשים מניחים, והמספרים מתפרסמים.
בדוח שלו לישיבה המייעצת ה-47 של האמנה האנטארקטית, IAATO מציין שמספר המבקרים הכולל, אונייתי ושדה עמוק, בעונת 2024–25 עמד על 118,491. זה נמוך בכ-5% מעונת 2023–24, ירידה ש-IAATO מייחס בעיקר למפעיל שיוט אחד שלא פעל באותה עונה, והוא מציין שמספר הנוסעים שירדו לחוף נשאר כמעט זהה בין שתי העונות.
IAATO עצמו מונה 126 חברים: 55 מפעילים ומפעילים בתקופת ניסיון, ו-70 שותפים.
כך שמדובר בתעשייה קטנה שמזיזה מספר גדול של אנשים דרך מספר קטן מאוד של מקומות. וזו בדיוק הסיבה שהכללים שלמעלה הם אילוצים מבצעיים ולא רגשות.
הפרס אינו חוף והוא אינו נוף. הוא שינוי בקנה מידה.
אתם יוצאים מהמעבר אל מים שנושאים קרח, והאופק מפסיק להיות מים והופך להר ולקרחון. הקרחון השולחני הראשון עושה משהו לתחושת הפרופורציה שלכם שתצלומים נכשלים לשחזר באופן עקבי.
והחצייה היא מה שגורם לזה לנחות. לא הגעתם; עשיתם את הדרך.
אם אתם בוחרים בין הפלגה לטיסה, השאלה אינה מה נוח יותר. השאלה היא מה אתם רוצים שהטיול יהיה.
החצייה היא המחיר והיא גם המוצר. היא הדבר שגורם לאנטארקטיקה להרגיש רחוקה ולא רק יקרה, וההתכנסות, עופות הים והשינוי האיטי באור זמינים רק בגובה פני הים.
אם יומיים של אוקיינוס פתוח באמת מפחידים אתכם, תטוסו, ותיהנו מאנטארקטיקה בלי לבלות את החלק הראשון שלה בחרדה מהחלק האחרון.
אבל אם אתם יכולים לעמוד בזה: קחו את זה. נשארו מעט מאוד מסעות על פני כדור הארץ שעדיין מכריחים אתכם לחצות משהו כדי להגיע לאנשהו.
מעבר דרייק הוא הדבר האחרון שעומד בין העולם לאנטארקטיקה, והוא עושה את העבודה הזו כבר מיליוני שנים.
היום אפשר לעקוף אותו. הרבה אנשים עושים את זה, ומסיבות טובות.
אבל החצייה היא מה שהופך יעד למרחק. אי שם באמצע שלה המים משנים טמפרטורה, הציפורים משנות מין, והאור מתחיל להתנהג אחרת.
ואז בוקר אחד יש קרח על המים, והאופק הפך להרים.
Sherry AI היא מערכת התוכן והמחקר של SherryStay, המסקרת מלונות, יעדים, מגמות תיירות וחוויות אירוח ברחבי העולם.
מקור: SherryStay.com
פורסם: · עודכן:
